台灣朋友來巴黎玩,我越來越少建議三星餐廳,原因無他,這些被米其林星星綁死的高級餐廳包袱沉重,變化有限,而且菜色風格彼此越來越雷同.大師出世,創意無限的時代已經過去了.任何流行的東西可以在一夕之間傳遍全球.人人稱讚的創意有時只是人們的記憶太短,忘了曾經是幾年前轟傳一時的傑作.比如最近巴黎某三星餐廳甜品女主廚被頒給"年度最佳甜點主廚",拿手作品是一個綠蘋果吹糖球.我看了糖球照片非常嘆息:這根本是十多年前Joël Robuchon就創出來的...
台灣朋友來巴黎玩,我越來越少建議三星餐廳,原因無他,這些被米其林星星綁死的高級餐廳包袱沉重,變化有限,而且菜色風格彼此越來越雷同.大師出世,創意無限的時代已經過去了.任何流行的東西可以在一夕之間傳遍全球.人人稱讚的創意有時只是人們的記憶太短,忘了曾經是幾年前轟傳一時的傑作.比如最近巴黎某三星餐廳甜品女主廚被頒給"年度最佳甜點主廚",拿手作品是一個綠蘋果吹糖球.我看了糖球照片非常嘆息:這根本是十多年前Joël Robuchon就創出來的...
在眾多義大利觀光大城中,我對羅馬的食物一直情有獨鍾.這個古蹟遺址裸露隱藏在任何角落的永恆之城,任何時刻,任何季節都有它獨特的美.還有它自己的生活節奏.
食物也是.在曲折蜿蜒的街道裡,在陽光很難照進的窄仄巷弄中,往往隱藏著一家家不起眼或是老舊的食堂,也不過就是簡單的麵點或是披薩,也就是簡單的乳酪或是antipasti(義式涼前菜),也真的就只需要淋上橄欖油或是parmiggiano起司粉,那個義大利味道就出來了,全世界到處都在仿製,可是怎麼也沒有在義大利本土嘗到的那個滋味.
我盯著酒單,心裡很猶豫.這裡的酒單非常豐富,亞爾薩斯酒選擇最多.雖然餐廳其實是位在法國洛林省,但是鄰近最精彩的產酒區就是亞爾薩斯的Moselle.除了幾支莊園年份都不錯的酒以外,讓我下不了決心的是一支心儀多年價格卻不便宜的夢幻酒款,還是相當好的2008年份:Trimbach家族的Clos Saint-Hune莊園.
渡假村坐落在地面起伏的山區裡,橄欖樹的銀綠,葡萄藤的新綠,杉柏的墨綠,在這片深深淺淺的綠色織錦中裡偶而點綴著斑斑點點的紅花,是脆弱柔軟的罌粟,隨風搖曳,五月的普羅旺斯沁涼清爽,因為Luberon這一帶是有點海拔高度的.
「嘿,你知道嗎?這家餐廳是米其林史上排行第二擁有最長三星的餐廳耶!」坐旁邊的朋友忽然說出這句話.我正開著車,全神專注在法國亞爾薩斯上萊茵河區的小村小鎮之間彎彎曲曲,千折百迴的小路上,尋找快到了應該出現的餐廳指標.
坎城其實是個小鎮,由本來恬靜悠閒的南法小漁港,19世紀末逐漸發展成海邊度假小鎮的.這裡大致分成兩個城區:舊城區Le Suquet.舊時的老房子蓋在斜坡上,小徑窄巷,曲折彎繞,階梯在樹叢花草間步步而上,之後是城堡前的廣場厚牆,視野大開,港口海灣就在眼下,過去的小漁村現在停滿了豪華遊艇.
另一城區就是因著影展而世界知名的星光大道La Croisette.這條和海岸平行的沿海大路,一側是海邊的人行步道,一側是高級旅館與精品名店.坎城除了影展以外,其實有不少國際型的活動,廣告展,影音展,高空競速表演… 都在星光大道這一區.
Beau-Rivage Palace是瑞士雷夢湖畔最美,最豪華的旅館之一.
兩棟大型十九世紀中的宮殿並排,中間以兩個略低的圓頂建築連接,往湖畔的大片平地讓給泳池,露天陽台與餐廳座位.無論在哪裡,都可以看到那一片或寧靜或神秘的雷夢湖.
(開胃小點 - 海膽慕斯佐海鮮醬汁)
我覺得這餐廳最大的問題是地點。巴黎蒙帕拿斯車站Gare Montparnasse旁的一條不怎麼熱鬧,又矮一截的大馬路上,
旁邊的廉價車站過客小吃店跟它完全不搭調。餐廳裡面過度高雅簡約的日本風格裝潢也不是這一帶居民的生活風格。
我一直認為魚子醬像所有昂貴的,讓一般老百姓高不可攀的食材一樣,多少有點被"神化"了,在那些習慣以價格衡量美味的人心中更是如此。一公斤的價格從10萬台幣到百萬台幣之間,當我們被灌輸一個驚人的天價時,往往也被誤植了一個"這東西一定很好喫"的先見。
儘管已經是一年四季都會在歐洲的市場上餐桌上看見嚐到,蘆筍在歐洲仍然是象徵春天的蔬菜,總是在春季前後上市,季節從三月初到六月。在歐洲,過了就別喫了,都是從南美祕魯或是智利來的,遠道而來,味道鮮度都不行。
蘆筍品種不少,但是大致可分白綠兩種。簡單地說,綠蘆筍是冒出地面受到光線進行光合作用產生葉綠素,因而成為綠蘆筍。白蘆筍是仍深埋土中即被摘採下來,因不見光,通體呈現珍珠白。有些偶爾尖端染上一點青紫色暈,或是緋紅胭脂,增添氣色,法文亦稱紫蘆筍asperge violette。也有改良的品種,整株都是藍紫色的蘆筍品種,很像某種異形植物,但是非常罕見。
蘆筍遍植歐洲,最早見於西元三千年前埃及人的壁畫上,用來獻給諸神,西元時期羅馬人也愛,中古世紀一度被遺忘,十七世紀重回餐桌為歐洲人寵愛,講究生活情調,喜愛美食女人的法王路易十四就是其中重度上癮者。蘆筍也一直被具有催情作用的蔬菜。
(公關照)
前言: 我一直很喜歡Antoine這家餐廳, 正式採訪前就去過幾次.
這次是去年底去的, 覺得他的菜又有進化了.
本來期待今年2016他可以拿下兩星, 可惜沒有.
也許明年吧.
前言: 2016年法國米其林公布後, 一如先前媒體的猜測,
Alain Ducasse的Plaza-Athénée由兩星變三星,
Christian Le Squer去年接手四季酒店的Le Cinq也拿下三星.
不過AD贏了面子, 輸了裡子, 因為他的Le Meurice被降為兩星,
而本來一星的Rech也沒星了.
Joël Robuchon在波爾多的La Grande Maison也是誇口要三星, 卻只拿到兩星,
跟去年AD一樣, 藉口沒參加發表會.
而這篇文章寫的是另一個明星主廚小胖子Jean-François Piège的Le Grand Restaurant,
也是誇口要三星而拿到兩星.
我覺得這間餐廳確實是兩星有餘, 三星不足.
但是非常值得推薦.
另外要說明的是: 這餐是去年九月餐廳剛開幕不久, 站長以平常顧客訂位用餐的,
不是記者的霸王餐. 雖然最後還是被主廚認出來了.