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港澳米其林2010發佈: 三星餐廳: 香港的龍景軒和Caprice(新), 澳門仍只有Joel Robuchon 的Robuchon a Galera. 香港增加四家兩星: 福臨門(灣仔), 明閣, Petrus, Tim's Kitchen. 澳門新兩星是紫逸軒. 一星香港有32家, 澳門有7家. 這次入選進來的新餐廳比去年多了86家, 其中有的一星餐廳只要港幣50/人, 堪稱世界上最便宜的米其林星級餐廳.
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噹!噹!噹! 過節要喫巧克力, 喫巧克力要喫好巧克力.
巴黎最近有兩家新開的手工巧克力店,
如果有人想應景, 倒是可以試試:

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2004年世界侍酒師冠軍賽發生了一則小插曲,後來差不多成為一則傳奇。

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很多人猜測的港澳星級餐廳名單終於公佈了:

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最早認識這東西的時候,是在冰箱裡。家裡有一兩盒,一顆顆小小的暗黃色的很硬很硬的石頭,又腥又臭,大人卻寶貝得要命,說貴,只有過年過節才拿出來喫 – 不,要先泡很長時間的水,泡過的水還要回收煲粥。或是用米酒蒸過,去腥軟化。我只聞到一屋子的腥臭之氣,久久不散。

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肉飽滿而不糜爛,咬感脆爽而不乾瘦。法國人經常稱生蠔有榛果般的絲微單寧,或說像是榛果皮胡桃皮的緊澀,我向來不是很同意這種形容,生蠔的甜美僅只是生蠔獨有的,細緻均衡,鮮美清雅,無可比擬。

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比目魚,法文sole,來自拉丁文solea – 意思是拖鞋。無論哪個角度看,它都是怪魚:扁扁平平的像一片粽葉,上下兩邊既不是魚肚也不是魚背,而且顏色差異很大,一邊是白的一邊(通常)是灰黑的,不過最怪的還是,像畢卡索畫裡的女人,兩隻眼睛長在同一邊,朝上的那一邊。

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2005年在吉隆坡舉行的世界美食圖書大展Gourmand World Cookbook Awards我遇到米其林指南總編Christian Delhaye,當時曾問他:有無計畫在亞洲做美食評鑑?他回答:有,我們正在做,會先推出日本東京。那華人區呢?總編非常謹慎地說:我們正在評估籌備,如果推出的話,可能會從香港或上海開始。

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在市場魚攤上看起來和我們的魚翅沒什麼兩樣:魚皮已經剝去,只剩一把扇型的粉紅魚排,偶而殘留少許鮮紅血絲,表面上有透明膠質流光,更像塊染上胭脂顏料的光面絲絹。

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從漁船上下來也已經醃成一塊塊乾硬的散發著微微腥臭味的魚片了。法國人較常見的是普羅旺斯的焗烤作法:先水煮去鹽去骨後,瀝乾撕成小片魚絲,平底鍋放入橄欖油,小火細炒,盡量將魚肉均勻壓開。離火後,再加入幾匙橄欖油,然後緩緩地加入熱過的鮮奶油(也常見加入薯泥或是一點蒜泥添風味),並不斷攪拌,再以胡椒調味,直到成均勻的糊泥狀。

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如果松露、鵝肝、魚子醬是法國料理的狀元、榜眼和探花,可以名列第四的大概就是龍蝦了,所有的法國高級都不敢不放進菜單來的昂貴食材。而且一定是布列塔尼的藍龍蝦。

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