忠道的巴黎小站

前言
站長有一項少為人知的工作是旅館評鑑.
每年要為歐洲旅館大獎Prix Villegiature在歐洲各地評鑑旅館.
Domaiine de Murtoli是其中一家.


任何人在官網上看到圖片很難不對莊園的美景驚嘆：如托斯卡納的南歐風光，如無邊無際的阿根廷大草原，如遼廣荒涼的美國大西部，如藍海藍天的愛琴海，如沙丘荒漠的澳洲，如大礁堡的潟湖沙灣，如南非的密叢莽林… 然而你在法國南部地中海的科西嘉島。

法國人稱呼自己的科西嘉島用的是美麗之島Ile de Beauté，跟當年葡萄牙人看到台灣時用的Formosa是帶著一樣讚賞高亢情緒的。

而科西嘉島確實是美麗的。面積約台灣的三分之二大，僅有部分沿海的狹窄腹地在大山與大海的逼仄間被開發成城鎮，此外，望眼所及，大片的淺綠深綠墨綠，山巒秀峰，層層疊疊，鬱鬱蒼蒼，自然而原始，在追求現代化的二十一世紀，科西嘉島始終自豪於自己的身世與天然環境。





或許正是科西嘉人對現代化生活的懷疑和頑固拒抗，我們才能略略理解，是在這裡出現像Domaine de Murtoli這樣難以歸類，無法表述的獨一無二的旅館。

嚴格來說，這裡不是旅館，更接近民宿。然而民宿兩字又把它看低了。2010年歐洲旅館大獎Prix Villégiature把歐洲最佳休閒旅館大獎Le Grand Prix du Meilleur Resort-Hotel d’Europe頒給Domaine de Murtoli時，據說在這個競爭激烈的項目投票決賽時，它是少數獲得二十幾位評審一致同意而出線的。

莊園之大，單是從入口開車到租屋也要十來分鐘。美麗而奇趣橫生的十來分鐘。







在種滿薰衣草，鼠尾草，野菊的接待處登記過後，所有的道路只剩黃泥小徑。都是穿過野玫瑰樹叢，橄欖樹林，松榆樹林，起起伏伏的小徑中間不時有野生鵪鶉斑鳩靜停路中擋道。車子緩緩前進，鵪鶉斑鳩小跑步往前走，也還不肯輕易起飛，並不怕人：這裡是牠們的長居久住之地，我們才是入侵者。

打擾了一些林裡的野鳥和麥田裡成群的野豬，穿過小溪，驚吵了幾群橋下的野鴨，塵土飛揚的黃泥小徑的盡頭，是一棟獨立的兩層石造小屋 – Alivu – 科西嘉語為橄欖樹，正為門口幾株可人的橄欖樹。






結結實實的大塊花崗石建造的石屋，樸實粗獷，沉穩厚重，沒有雕飾花窗，門前石頭階梯上僅有一把木製長椅和一盞小燈。屋內地板是久磨滑亮的紅磚，天花板是一人厚的褐黑光亮的老舊木樑，廚房是最先進的金屬質材烤箱和瓦斯爐具和整片原木製成的吧台，組合而成的，傳統手繪的舊彩瓷磚牆壁，有點坑疤的洗碗槽，銅製的水龍頭，都用久了的，帶著歲月的痕跡與光陰的魅力。






這正是Domaine de Murtoli在全世界旅館界獨樹一幟的風格所在：主人Paul Canarelli過去近二十年來，四處收購科西嘉島傳統的屋內陳設，那些手工製作的，被人手長久撫摸浸潤過的，經過時間的磨整焠鍊過的，手把，掛鉤，洗手台，窗框，壁燈，桌椅門窗… 再一一將它們仔細而完整地鑲嵌入屋內的整體設計，不見一絲唐突的斧工鑿痕，但見整間屋子到處是錯落散置的時間的切片，層疊搭建，這些古老的家居陳設奇趣圓融，隱隱地散發著生命的瀲瀲幽光，再陌生的接觸都有一股難言異樣的親切，似乎每一件物事都在跟你對話述說光陰。






參觀完屋內，轉至屋外，是另一種驚喜與驚奇：獨立的完整的屋外廚房設備，冰箱烤箱爐具一應俱全，用的竟是以手工打造號稱百年不壞的法國專業廚具品牌La Cornu。旁邊灌木叢圈住一張橢圓形長桌，自成一個隱密幽靜的花園餐桌，鳥鳴如磬，花香若霧，往後四天清晨都是服務人員將早餐送到這裡，擺好鮮花，舖好餐桌，靜候我們懶遲的起床享用。

參觀完屋子的內部，領我們參觀的女主人略為帶歉意地說：「這是我們最後一棟未租出去的屋子了，其他的屋子都有私人泳池，只有這一棟沒有… 」聽到這裡大家面露失望之意之際，誰知她語音未落，接著說：「因為這裡是唯一有私人海灘的小屋！」（僅隔鄰房客共享。）







眾人一陣歡呼，沿著碎石小徑，疾疾走向隱藏在濃密樹林後，百米外的私人海灘。眼前是一片百米寬錯的沙灘，兩側石岸將海水圈出半月型的淺灣，水藍天空下，悄然寧靜，海水如碧，海砂如珠，空無一人，幾張躺椅在陽傘的陰影裡，連微微的波浪拍岸都輕如漣漪。

這一灣天堂般的角落美景，沒有車龍擾攘，人聲喧嘩。現代生活中最大的奢侈，就是寧靜，就是空間。不是嗎？








整個莊園裡有兩家餐廳，一海一陸。第一晚在海灘餐廳La Plage，沙灘淺淺地舖出去很遠，夕陽撤走最後的微光後，桌上的蠟燭亮了起來。漂流木架出的簡單棚子，爬藤樹蔭下是酒吧，和奇特的茄紫和蘋果綠組成的靠枕椅墊，但求一種最儉約的舒適。夜色融了下來，餐廳的人聲更低了，偶有笑聲從某樹叢深處傳來，輕盈歡樂，晶瑩零落，像帶著氣泡的香檳。菜單不複雜，多半是本地的菜色，總是有幾條魚是本島今天抓捕的，或是科西嘉島式魚湯。







另一晚在石窟餐廳La Grotte，這裡依本有的巨石洞窟加以改建的，以簡單的蠟燭瑩光造出石窟的原始氣氛，料理以科西嘉特有的野豬肉乾香腸火腿和肉類燒烤為主。不大的空間，曲曲折折，穿過大廳，反折上一道石階，鑽出石窟到外面，是個懸空的露天座，山谷豁然在眼前開展出去，直到天際。兩個科西嘉歌手彈著吉他吟唱著科西嘉島民謠，粗獷的歌聲在空谷中有點荒涼又有點浪漫，背後的黃昏夜色，很晚很晚才暗下來…

靜謐中只有笑語和刀叉餐盤碰撞聲，有一種離世界很遠很遠的遙遠感，和幸福感。







隔天早上，送早餐的女侍邊舖桌子邊告訴我們，附近的沿岸有鯨魚擱淺，從我們的私人海灘上可以看到。朋友的孩子們興奮得很，匆忙用過早餐，直奔私人海灘的酒吧，爬上建在大岩石上的按摩床架上看出去，背光中，果然有橢圓形的暗影浮在水上。那就是了吧？牠死了嗎？有人會去救牠拖回海裡吧？好像很小，還是條鯨魚寶寶吧… 我們望著水上的鯨魚剪影忖度著。

沙灘上忽然出現一個曬得黝黑，叼著煙斗，一臉老練沉穩的亨利先生，是莊園負責安排漁獵活動的專家。聊起鯨魚擱淺，他忽然頑皮地問：想不想去瞧瞧鯨魚？當然要！多少人有機會如此近距離看到甚至摸到一條鯨魚呢？

回到沙灘，亨利從海灘岩石後拖出一條馬達遊艇，小艇在清徹如水晶的碧綠水面上畫出白絲般的浪花，我生平第一次親眼看到鯨魚，而且觸手可及…







狩獵野釣，一直是歐美上流社會的娛樂活動。Domaine de Murtoli莊園曾是喜愛漁獵人士的渡假之處，現在也仍有這些服務，秋冬季節仍不時有槍聲在林中響起，基於環保的意識，現在越來越少接待這類旅客，雖然你仍可以帶著裝備槍支，獵捕林內的野豬狐狸，或預約小船出海，在莊園生活超過三十年的亨利便是這個安排漁獵的專家，對莊園的生態和季節瞭若指掌。

若是喜歡騎馬，克莉絲汀Christine是馬場的負責人，可以帶莊園客人騎馬，登高入林，參觀莊園各個汽車無法抵達的原始角落。她帶著我們騎馬穿過樹林小丘，沿途解說樹種和生態，熱愛土地之情，宛若自己的家庭。







另一個一定要提的是Spa中心，也是以天然樹林和漂流木搭建起的野外按摩中心，採用科西嘉島特產的有機蜜蠟做保養品，其中最特殊的一款是混了母驢奶和蜂蜜做的臉部保養。

短短幾天，Domaine de Murtoli已經讓我們有居家的感覺，彷彿我曾在這裡住過許久了，早晨出現的第一道陽光，黃昏最後的餘暉，海上緩緩升起的月亮，狼嗥鷹嘯，蜂鳴鳥啼，我們已經習慣在黃泥小徑上遇到不肯飛的鵪鶉和喜歡擋路的野豬，喜歡門口那顆橄欖樹發出沙沙的樹葉聲以及吃早餐時聞到淡淡的桂花香。

早在四五十年前，莊園主人不過是個賣肉的小販，有點積蓄就購入小塊土地（當時地價極廉）希望為子孫留下世代安生立命之基。漸漸地，小土地變成大莊園，如今廣達2000公頃的莊園，僅有14間房屋散落各處，而且每一間房子都因地形地勢而有不同的設計。主人曾立下遺囑，禁止子孫變賣土地，希望這塊現代失樂園永遠是少數幾個幸運兒的心靈天堂。







這真是個奢侈又豪闊的遺囑願望，而且，也只維持現存的14棟房屋，不會因為一屋難求而擴建增設，讓這裡變成觀光客雲湧的熱門景點。來過的人都不願意輕易將這個莊園告知他人，讓這裡始終是一個私密的少為人知的旅店。

盡量減少人工建築，天然景觀的破壞，除了低調地融入風景的傳統石屋，為莊園增添一點文化風光之外，所有的人工設施，無論是餐廳酒吧還是spa按摩中心都在樹林蔭下，從高處看下去，整個莊園是沿岸沙灘綠林田野，徹底的大自然，彷彿一塊未曾開發過的處女地。這可能也是我們這個時代最珍貴，最奢侈的一件事：讓自然仍是自然。讓人只是謙卑地借住在大自然裡，是這種對天然環境的謙溢之心，讓任何有幸進駐的旅客有種光陰之感：悠悠天地中，人，只是過客。







如果我們這個擁擠匆忙的時代裡真正的奢華是體驗蒼茫天地，遺世獨立之感，那Domaine de Murtoli是真正值得一來的奢華。

http://www.murtoli.com/


(圖片由Domaine de Murtoli 授權提供. 未經同意請勿轉貼轉載圖片文字)