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波士頓名廚Kennneth Oringer和紐約大廚Michael A. Ginor聯手的新作

“What’s new ? “談到肥肝,這句話可能是很多人心中的第一個疑問。好像沒錯,當今天這樣鵝肝醬滿街都有的時代,過去肥肝醬身上籠罩的貴族光環早就褪色了。肥肝可能失去了昂貴的身價,但是卻始終保有頂級美食的身段。許多東西失去吸引力,並不表示人們已經徹底認識它了。當法式肥肝已經淪落成西方餐飲菜單上的過氣「經典」時,美國年輕一代的廚師們卻悄悄的從另一個角度,發揮極致的想像力,重新演譯這個「經典口味」,將肥肝在菜單上刻板的灰塵撢去,再現光華。當今世界美食名廚榜上,有本事讓以生產肥肝著名的法國佩里戈(Périgord)鄭重其事地請來「班門弄斧」的,大概只有這兩個了:來自波士頓Clio餐廳的主廚Kennneth Oringer和以製造高級肥肝聞名全球的Michael Ginor(哈得遜谷肥肝公司Hudson Valley Foie Gras)。

Michael Ginor是美國新一代廚師裡最受矚目的,事實上,以他三十來歲的年紀就得過無數世界級重要廚藝大獎的經歷來看,忽略了他,就是低估了今日美國廚藝界的水準。他1963年出生於華盛頓西雅圖,拿得過紐約大學的MBA,後來在華爾街待過,看來前程似錦。可是身為以色列後裔的他,卻選擇在25歲時回以色列從軍。他從沒想過,這個回鄉之路竟完全改變了他的生命方向。

他在以色列這個歐洲生產肥肝的大國學到製作方法,從養鴨到製肝。回到美國後,他找到另一個合夥人致力經營肥肝的生產製造,以<哈得遜谷肥肝>之名,將當時還很不為多數美國所知的肥肝美味,推上頂級美食圈內,他也一舉成為美國肥肝的創世者。

如果Michael Ginor 不同時是個傑出的廚師的話,他了不起只是個成功的商人。1993年,他開始受到美食界注意,他拿到Gold Merit大獎。而這只是一連串黃袍加身的起點:1996年Five Stars Diamond Award、1996年 James Beard Foundation頒的 Award of Excellence、1998年American Tasting Institute 頒給American Master Taster Award。1999年他在舉世殷殷期盼之下,終於出了一本肥肝專書「Foie Gras—A Passion !」。

這本完整而精美的肥肝專書立刻在該年,於法國凡爾賽舉行的世界國際美食書展(The International Cookbook Revue)中得到最大獎La Mazille-Best international Cookbook of The Year。這是為何2000年的國際美食書展雖然選在法國產肥肝最著名的佩里戈舉行,表演肥肝大餐的師傅竟然不是法國人,而是一個三十來歲的美國年輕小伙子,和他搭檔的則是波士頓餐飲界第一把交椅的名廚Kennneth Oringer。

這兩人將這套肥肝全餐定位在fantasy。無論是將fantasy這個詞解釋成神奇也好,怪異也好,或是花俏也成。總之,就是要讓人嚐到前所未有的肥肝的滋味 — 尤其在視肥肝為本土傳統美食的法國佬面前。

第一道開胃菜,就非常的不按牌理出牌:肥肝卡布其諾(Capuccino foie gras)。用一隻普通的小咖啡杯,裡面盛著融化成濃湯般的肥肝,上面再附上一層芹菜根莖打成的慕斯,最後在慕斯泡沫上灑尚可可粉,看起來正像一杯相濃的卡布其諾咖啡!芹菜慕斯的清淡和肥肝油膩平衡得相當巧妙,小湯匙往下舀,還沒送進嘴裡,竟然意外湧出松露的香味!至肥肝濃湯緩緩鋪蓋上味蕾時,忽然有焦糖的碎片和粗粒胡椒仿若施放煙火般地在味蕾上炸放開來,又是一番驚喜。小小一杯卻讓人吃得意猶未盡,久久難忘。為了呈現這一杯創意獨具的卡布其諾,廚師祭出香檳來相伴,胡桃乾果、杏桃味乾濃實的Taittinger,即使只是最簡單的brut,都讓人非常陶醉。證明美酒好菜的搭配不一定要昂貴,登對比什麼都重要。

第二道的菜名寫的很「廉價」:肥肝三明治( « Sandwich » of foie gras torchon),卻是向傳統法式肥肝醬的一次致敬。Torchon來自法文,本指桌布,在肥肝的作法上則是指僅以最簡單的鹽和胡椒調味。這道菜的三明治完全是寫意,不是寫實,用來夾肥肝這塊心的不是兩片土司麵包,而是兩片片得薄如蟬翼的炸馬鈴薯片!旁邊再佐上一團香甜的medjool蜜棗、一小撮粗鹽、一小撮粗胡椒粒和一小片香料麵包。肥肝的滑腴、薯片的脆爽和甜膩的蜜棗、香料麵包構成一道層次感非常立體的前菜,出現甜-鹹-辣等不同的組合,味道豐富而不雜亂,最難得在於每個味道之間的過渡都相當柔順不唐突,輕巧地喚醒味蕾的敏感度。換上來的酒是1997年法國西南部的 Monbazillac Domaine de Pécoula。這款甜酒很接近波爾多的索甸貴腐甜酒,起先聞起來充滿非常成熟的水密桃、蘋果等的香甜,入口強悍,很有力道,多樣糖漬水果的甜美一湧而出,最後再以一絲柑橘的酸和清新收尾,收得相當精彩漂亮,讓人回味。

前兩道的味道變化都還是侷泥在肥肝和甜味的傳統組合上,到了第三道生煎肥肝就可找到兩位廚師馳騁的想像力了。第三道雖叫生煎肥肝(seared foie gras),卻是有意在菜名上簡化其內容創意的豐富性:新鮮的肥肝煎的恰到好處,外焦內軟,不油不膩,旁邊紅紅綠綠地襯著三種生菜 – 櫻桃蘿蔔、開心果和糖漬金桔,隨便搭配其中一種,吃起來都是不同的風情,像是一個賞心悅目的女孩換穿著一套套色澤鮮豔的迷人衣服出現,吃這道菜等於享受好幾道,也只有到了這一刻,所有心情的期待和味覺的準備都不算白費。搭配的酒雖然還是Monbazillac產區,但是換了一個酒莊 Chateau Theulet Cuvé Prestige1996。酸味比前一瓶略高,但是更細緻,餘味更長,每個不同的生菜/鴨肝組合都受到這瓶酒的支撐與對位,鴨肝的美食精髓發揮到此,已經到了很高的境界了。

然而當高潮還不是高潮的時候,才是最叫人驚喜和佩服的。第四道培根肉烤肥肝(lacquered bacon wrapped foie gras)用培根肉的煙燻香和糖烤的作法,讓肥肝鹹甜兩極端的味道互現。肥肝上灑烤花粉、下墊杏桃乾,果香花香兼具,肥肝的表現到此,濃重到極點,也深厚到極點。花粉的出現簡直匪夷所思,卻又很叫人折服。Fantasy一詞在這裡簡直可以譯成:超現實!這道的配酒則是Domaine de l’ancienne Cure 1997 Cuvé Abbaye。這瓶以40%的蜜思卡岱勒(muscadelle)和60%的蘇維濃(sauvignon)、榭密雍(sémillon)釀製的甜酒曾經過24個月的橡木桶儲存,因此味道顯得更醇熟,更有質感,培根肉的燻味對上橡木的香草味,醃漬鹹味卯上熟膩的果香,反而激出酒中較清爽的氣味和香味,粗獷中有細膩,讓兩者在一個更高的層次產生對話和變化,這裡似乎已經可以看到一個大師的身段來了。

超現實主義一過,再上桌的,卻是一道再應景不過的現實主義季節菜了:烤野鴿鑲香料肥肝(roasted squab stuffed with pain d’épice)。這裡的香料pain d’épice也是法國菜的一種材料,主要是用肉桂、薑、茴香、古茗、丁子香等做成的調味,通常做成一種很硬的黑麵包, 這裡當然是只用其香料,讓野鴿腿肉的羶味減輕。果然吃起來另有一番秋冬的氣息。再仔細一看,一隻讓人垂涎欲滴的烤鴿腿,下面卻鋪著一黑一白的千層派。白的軟滑得像枸杞、黑的偏又脆爽得像人蔘片,細細咀嚼,原來是雞冠和松露!至於旁邊看起來美美的栗子﹍只是讓人看看而已。在這道菜裡,肥肝退居次要的地位,但是它的味道仍是決定性的因素,野鴿胸肉可以烤到這麼柔嫩多汁,肥肝要居首功。這樣的菜找甜酒很不適合,但是法國西南部高熱的氣候不難找到相得益彰的搭檔,廚師建議的是一瓶Pécharmant Château de Tiregand 1998 Comtesse de St-Exupéry。以梅洛(merlot)、卡本內-蘇維濃(cabernet-sauvignon)和卡本內-弗朗(cabernet-franc)三個品種組合出的這瓶紅酒豐腴柔順,單寧厚實而細緻,洋溢著很濃郁將熟未熟的紅漿果香,和肉味奇重的鴿肉產生連結,這瓶價格不高的Pécharmant卻被品賞出名酒佳釀的身價來,這才是美食的真義。

為整個套餐劃下句點的甜點是,覆盆子香草母羊鮮乳酪。羊鮮乳酪和正宗的大溪地香草以布丁的煮法做出一塊像豆腐的蛋糕,上面鋪以時令的覆盆子紅梅,再灑上白糖霜,清淡爽口,一洗剛才過於沈重的紅酒鴿肉。仍是Monbazillac的甜酒 Domaine de l’acienne Cure 1997 Christian Roche。

五道以肥肝為主的菜,五種完全不同的風格,每一種都將味道設計得出人意外。雖然也有傳統的痕跡,卻是傳統裡的創意,想像力無限的創意。這一套精彩絕倫的肥肝全餐雖然是在國際美食書展上用來招待參展貴賓的,但是想一嘗哈得遜谷肥肝產品,也不是不可能,可以直接上網www.hudsonvalleyfoiegras.com去購買。至於有機會到波士頓的人,不妨親自造訪Kenneth Oringer掌廚的Clio Restaurant,他手底下創出的肥肝只有兩個字形容:出神如化!

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留言列表 (2)

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  • pizi
  • 機緣巧合看到這篇..是舊文吧? 不變的是"好想吃吃看"的心情~
  • 同學, 你這是在考古嗎?
    文章是近十年前的"古物"了...
    我也不知道餐廳是否還在.

    Bourgogne 於 2011/12/10 21:36 回覆

  • pizi
  • 原來站長在"其他"這個分類裡面藏了這麼多好東西,真是受教了!

    另外,站長大人不知道可不可以什麼時候寫一篇有關"甜點酒", 或是應該叫做"甜酒", 的文章好不好呢? 說起來慚愧,紅酒白酒跟著朋友喝了一些,但是喜歡的還是只有甜甜的酒,比如說冰酒。身邊會喝酒的朋友都笑我喝糖漿,問一些德國或是奧地利的朋友,好像也不是一種眾所皆知的酒類。我雖然一直都想擴展我對葡萄酒的認識,但是我本身這種嗜甜的口味,讓我一直沒辦法離開冰酒這個範圍。真的很希望多認識一些冰酒以外的酒。站長這篇文章裡提到的甜酒,不知道是不是跟冰酒一樣的甜呢? 甜酒用來配鵝肝或是藍起司是個酒菜配對的大原則嗎? 我曾經估狗了相關主題,對於甜酒還是不甚了了。一直很期待著站長會不會有一天寫一篇文章來分享您精闢的見解。

    一直以來都在這個網站上學習有關美食的知識,很謝謝您一直以來在餐飲的領域上,不吝為普羅大眾解開法國料理神祕的面紗。
  • 其實站長也是甜酒控喔, 寫過一些相關的文章,
    只是沒有放在這個小站上罷了.
    甜酒種類不少, 其豐富性也不輸干葡萄酒,
    那些"會喝酒的"往往對甜酒有種不自覺的輕蔑,
    我可是很不以為然. 甜酒的高深美妙, 未必人人皆懂.

    我倒是很意外你的德國奧地利朋友對冰酒不了解,
    生平喝過最美妙的甜酒就是德國冰酒, 可惜太昂貴又太稀罕,
    至今念念不忘呢.

    甜酒配鵝肝藍起司是經典, 也有點退流行了.
    再說, 也看哪種甜酒.

    台灣進口的甜酒種類實在不多,
    有機會真可以去其他地方看看,
    甜酒世界比我們想像的大很多呢.

    Bourgogne 於 2011/12/14 01:46 回覆

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